viernes, 8 de octubre de 2010
viernes, 26 de marzo de 2010
Día 6 - Reto conseguido
POLE POLE AL UHRU PEAK
Son las 23 horas, salimos de la tienda, vemos el cielo estrellado y limpio de nubes. La semana había transcurrido entre tormentas y neblinas y, en el día D, el día más importante, el astro sol nos acompañaría. La excitación del momento nos cierra el apetito y a duras penas damos unos sorbos de té ¡ni nos acordamos de las pastillas potabilizadoras! Todo da igual, queremos salir y experimentar el inicio del ataque a cumbre. Últimas fotos antes de la partida, ajustes de mochila, agua, cremas..¡Vaya jaleo!
El Sr. Vicario, a pie de tienda, con tensión y concentración. María e Iván cuidan todos los detalles, nada puede quedar al azar. Con puntualidad inglesa partimos a las 24:00, decididos a encaramarnos al techo de África.
Kitambia guía el Grupo, le seguimos todos, incluidos dos guías más que cierran el Grupo. Abandonamos el campo base a 4.600 metros. ¡Comienza la aventura!
El terreno es irregular, con mucha piedra de gran tamaño. Con mucho ánimo y las fuerzas intactas seguimos el ritmo, lento y pausado. Las primeras nieves las alcanzamos a los 4.800 metros. La subida se tiende un poco, se hace algo más cómoda, pero es un espejismo, pues en breve entramos en una zona empinada y partir de 5.000 metros la nieve se hace cada vez más dura, prácticamente hielo ¡y nosotros sin crampones!. Comenzamos a preocuparnos porque el terreno se vuelve cada vez más resbaladizo y peligroso.
Hacemos la primera parada tras dos horas de marcha. Reponemos fuerzas y seguimos. Alzamos la mirada de vez en cuando y observamos luces en lo alto, luces en movimiento, se ven muy, muy lejanas. El terreno serpentea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como las curvas de un puerto de montaña del Tour de Francia. Avanzamos con dificultad por las placas de hielo. Un mal paso podía ser fatal. En esos momentos de tensión, la fuerza y la resistencia nos mantenían y la ilusión por llegar nos animaba.
Los primeros rayos del amanecer nos enseñan la grandiosidad del paisaje, que se muestra vasto, inabarcable, vírgen. Giramos la mirada hacia el Este y el volcán Mawenzee ofrece una silueta negra increíble, espectacular; emerge del mar de nubes a 5.200. El juego de luces no tiene comparativa posible: naranjas, rojos, azules...
Alcanzamos el Stella Point a 5.700 metros. Parada obligada. Nos damos el último descanso antes de cima. Entre sorbo y sorbo de taza de té, disfrutamos del momento. Hay risas. Sabemos que la cima está cerca, no se nos puede escapar. Giramos al Oeste y enfilamos una senda. A izquierda y derecha hay columnas de hielo perpetuo; da la sensación de estar en otro planeta. El espacio es increíble, sublime. Una vasta extensión de hielo y nieve se extiende ante nosotros. Seguimos la cuerda y la meta no aparece.
La excitación por alcanzarla va en aumento y cada vez que alcanzamos un punto no vemos el final. Giramos en un tramo comprometido y estrecho y, a lo lejos, a 300 metros, vemos la cima: El UHRU PEAK. Uhru en Swajili significa libertad y a este punto subieron los tanzanos cuando alcanzaron su independencia y así lo nombraron Libertad. Esta sensación puede resumir nuestros sentimientos en esos momentos antes de llegar a la cima; momentos de gloria, de satisfacción y de mucha emoción.
A las 08:00 de la mañana, de una mañana clara y serena, alcanzamos la cima del UHRU PEAK.
jueves, 25 de marzo de 2010
Día 5 - Esta noche atacamos cima
Despues de una jornada dura, hemos llegado a Barafu Hut, campo base a 4600m desde donde iniciamos en 8 horas ( 24:00 hora local ) el ataque a cima.
Lleva lloviendo 4 dias sin descanso, y nos informan los que bajan hoy de cima, que hay nieve a partir de los 5.000m.
Estamos todos bien, con fuerzas y la moral alta.
A las faldas del Monte Kibo y con el Mawuensi como escolta, afrontaremos la ultima etapa para conquistar el techo de Africa.
Un abrazo del Equipo BMW.
Lleva lloviendo 4 dias sin descanso, y nos informan los que bajan hoy de cima, que hay nieve a partir de los 5.000m.
Estamos todos bien, con fuerzas y la moral alta.
A las faldas del Monte Kibo y con el Mawuensi como escolta, afrontaremos la ultima etapa para conquistar el techo de Africa.
Un abrazo del Equipo BMW.
martes, 23 de marzo de 2010
Dia 3 - Aclimatados!
Hoy primer día de aclimatación importante. Jornada larga de más de 8 horas. Hemos salido del campamento Shira a unos 3.800 mts. sobre las 8:30 a.m. para alcanzar el punto más alto del día a la hora de comer, Lava Tower a 4.630 mts.
No hemos podido parar a comer antes debido a la lluvia, que ha caído sin cesar, ¡estamos empapados!. Esto ha dificultado el trekking y nos ha impedido disfrutar de las maravillosas vistas del glaciar Arrow, aunque sí hemos podido apreciar el cambio de paisaje, que ha comenzado caracterizada por Brezos y Lobelias para convertirse luego en un semidesértico y pedregoso camino (desierto Alpino) y terminar finalmente en una bonita bajada hacia Barranco Wall, plagada de espectaculares Senecios gigantes.
A parte de la lluvia y del largo trekking de hoy, hemos empezado a sentir los primeros síntomas de la altitud. Dolor de cabeza al principio, unido a las nauseas que han comenzado a la llegada al campamento (Barranco Hut, de nuevo por debajo de 4.000 mts).
Estamos preocupados por los síntomas pero Kitambía nos ha tranquilizado, parece que es algo normal. Una sopa caliente, un paracetamol y un poco de descanso nos asegura que serán suficientes para estar mañana completamente repuestos y con las fuerzas necesarias para acometer un día muy especial: la subida del Barranco Wall.
María Galvánlunes, 22 de marzo de 2010
Día 2 - Shira 2 Camp (3.810 m)
Tras nuestra primera noche disfrutando de la comodidad de nuestras tienda, en la que el descanso fue interrumpido unas veces por el tintineo de la lluvia, y otras por la punzante presencia de alguna piedra situada estratégicamente debajo de nuestro lecho, nos despertamos con el bullicio del campamento.
Tras el oportuno aseo, y un consistente desayuno, emprendemos la marcha, desde Machame Hut a 3100 metros, con paso firme y fuerzas intactas. Pronto vemos desaparecer la vegetación que nos acompaño el día anterior, tras un pequeño y desértico valle, la pendiente se agudiza por un rocoso barranco.
El sol pronto nos abandona y deja paso a un inmenso mar de nubes que emergen desde el valle y ascienden por las paredes por las que nos movemos. Pero antes nos deja disfrutar en el horizonte de la impresionante vista del Monte Meru a un lado, y al otro y mucho más cercana, la desafiante cara este de nuestro objetivo, el monte Kibo.
Al poco tiempo es el mismo Kibo quien nos aclara que la niebla y la lluvia serán compañeros inseparables de viaje. Tras unas 6 horas de ascensión llegamos empapados a Shira Hut a 3810 metros, con una ligera jaqueca, que pronto desaparecerá con ayuda de nuestro fiel Ibuprofeno.
Conscientes de que ya estamos en altura y aclimatando, pasamos la tarde tranquilos disfrutando de las vistas cuando las nubes lo permiten. Tras disfrutar de una cena enriquecida considerablemente por jamón ibérico y queso manchego, y después del oportuno te de agua sucia, charlamos con nuestro guía sobre la siguiente etapa y nos retiramos a nuestras tiendas a dormir acunados de nuevo por el sonido de la lluvia.
Enrique Vicario
Tras el oportuno aseo, y un consistente desayuno, emprendemos la marcha, desde Machame Hut a 3100 metros, con paso firme y fuerzas intactas. Pronto vemos desaparecer la vegetación que nos acompaño el día anterior, tras un pequeño y desértico valle, la pendiente se agudiza por un rocoso barranco.
El sol pronto nos abandona y deja paso a un inmenso mar de nubes que emergen desde el valle y ascienden por las paredes por las que nos movemos. Pero antes nos deja disfrutar en el horizonte de la impresionante vista del Monte Meru a un lado, y al otro y mucho más cercana, la desafiante cara este de nuestro objetivo, el monte Kibo.
Al poco tiempo es el mismo Kibo quien nos aclara que la niebla y la lluvia serán compañeros inseparables de viaje. Tras unas 6 horas de ascensión llegamos empapados a Shira Hut a 3810 metros, con una ligera jaqueca, que pronto desaparecerá con ayuda de nuestro fiel Ibuprofeno.
Conscientes de que ya estamos en altura y aclimatando, pasamos la tarde tranquilos disfrutando de las vistas cuando las nubes lo permiten. Tras disfrutar de una cena enriquecida considerablemente por jamón ibérico y queso manchego, y después del oportuno te de agua sucia, charlamos con nuestro guía sobre la siguiente etapa y nos retiramos a nuestras tiendas a dormir acunados de nuevo por el sonido de la lluvia.
Enrique Vicario
domingo, 21 de marzo de 2010
Dia 1 - Inicio de la aventura
Hoy primer dia de ascension. Jornada muy dura de 6 horas y media con 1200 metros de desnivel. Ha estado lloviendo casi todo el camino.
Estamos bien y con muchas ganas. Hoy racion de jamoncito en la cena, xq la comida es malisima.
Manana dia mas corto pero duro. El desnivel es muy grande en pocos km
Seguiremos informando.
Estamos bien y con muchas ganas. Hoy racion de jamoncito en la cena, xq la comida es malisima.
Manana dia mas corto pero duro. El desnivel es muy grande en pocos km
Seguiremos informando.
sábado, 20 de marzo de 2010
Ya estamos en AFRICA
Momentos antes de embarcar rumbo Tanzania
Aeropuerto de Amsterdam
Despues de un viaje agotador, por fin estamos en Africa!!!
Muchisimo calor, mosquitos y algo de lluvia. Estamos en Moshi ultimando los preparativos de la ascension que comenzaremos magnana.
Vicario ha efectuado la primera cata de cerveza Africana y su voto ha sido: aprobar!
Zarzalejo nombrado portavoz oficial (ingles o swahili, es indiferente) de la expedicion.
Maria pendiente de todos los detalles y velando por la seguridad del grupo...
Ivan, jefe y mas experimentado miembro del grupo, ya ha empezado su lucha contra los mosquitos.
PD. Kulungele no nos deja conectar nuestro USB al equipo para colgar fotos, seguiremos intentando.
jueves, 18 de marzo de 2010
Kilimanjaro: El Objetivo
El Monte Kilimanjaro es un volcán de triple cumbre situado en el noreste de la República de Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia, a unos 300 km al sur del ecuador. Es el pico más alto del continente africano y por lo tanto forma parte del grupo conocido como las 7 cumbres.Sus tres cimas - Kibo, Mawenzi y Shira - son cráteres de origen volcánico, siendo Uhuru Peak en el cráter Kibo, el punto más alto con 5.895 metros de altitud.
Kibo (5.895 m) es un enorme cráter de más 2 km de anchura en cuyo interior se encuentra Reusch, un segundo cráter de aproximadamente 1,3 km de diámetro. Se considera un volcán dormido y aun hoy emite fumarolas menores.
Mawenzi (5.149 m) es la tercera cumbre más alta de África y se encuentra a unos 11 kilómetros al Este de Kibo. Su punto más alto es Hans Meyer Point.
Shira (3.962 m) es el más antiguo de los tres y en consecuencia el más desgastado. Se trata de una meseta relativamente plana con los flancos Norte y Este cubiertos de materiales procedentes de Kibo.
La prominencia del Kilimanjaro - desnivel mínimo que deberíamos descender desde la cumbre para llegar a otra montaña más alta - es de 5.885 metros, siendo la cuarta montaña más prominente del mundo solamente detrás del Everest (Nepal y República Popular China), el Aconcagua (Argentina), y el Monte McKinley (Estados Unidos).Otra de sus características notables son los 4.600 m de desnivel existentes desde su base en el Valle del Rift hasta la cumbre en Uhuru Peak, lo que convierte al Kilimanjaro en el pico aislado mas alto del mundo y nos regala una de las imágenes más bonitas de África con su característica estampa cónica de montaña perfecta, visible desde varios cientos de kilómetros a la redonda.
El Kilimanjaro entre nubesLa primera ascensión a esta mítica montaña data del 6 de octubre de 1889, después de dos intentos fallidos, por el alemán Hans Meyer, el austriaco Ludwig Purtscheller, y el guía chagga Yohana Lauwo.
Su gran tamaño y cercanía al Océano Índico tiene una gran influencia en el clima de la zona lo que ha dado lugar a que este macizo montañoso contenga ejemplos de muy diversos ecosistemas - glaciares, desiertos, páramos alpinos, sabana y selva tropical -.
Los glaciares de su cumbre, a los que popularmente se ha llamado “nieves del Kilimanjaro”, han sido objeto de varios estudios que alertan de su retroceso, aunque no hay acuerdo sobre si su disminución es o no consecuencia del calentamiento global del planeta.
El Kilimanjaro forma parte del Parque Nacional del Kilimanjaro declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987.
Ruta Machame: Nuestro camino
La ruta Machame es la segunda más utilizada para alcanzar la cima del Kilimanjaro y está considerada como uno de los recorridos más hermosos, por lo que cada año crece el número de personas que utilizan este trayecto. La mayor dureza de éste recorrido ha motivado que a Machame se la apode como la ruta “Whiskey” en comparación con la ruta Marangu o ruta “Coca-cola.Si bien el terreno es algo abrupto y es recomendable experiencia en montaña para decantarse por esta variante, la ganancia en altura que provoca este circuito es bastante progresiva y por tanto la aclimatación buena, especialmente por las jornadas que transcurren a 4.000 m circunvalando la cara sur de la montaña.
Un atractivo especial de este camino es la posibilidad de visitar la Lava Tower (4.630 m) y el Lava Tower Camp situado a los pies del Glaciar Arrow.
Un atractivo especial de este camino es la posibilidad de visitar la Lava Tower (4.630 m) y el Lava Tower Camp situado a los pies del Glaciar Arrow.
La necesidad de un mayor espíritu de aventura para recorrer la ruta Machame se traduce en los alojamientos, ya que no se dispone de refugios como ocurre en la ruta Marangu y debe realizarse empleando tiendas de campaña en lugares habilitados para este efecto. Los campamentos suelen contar únicamente con letrinas muy elementales.
Otra ventaja de este camino frente a la ruta Marangu es el descenso que, con el objeto de efectuar un trayecto circular, se suele efectuar por el recorrido Mweka, una bajada directa que cuenta con campamento intermedio para hacer noche.
Propuesta de itinerario de la ruta Machame Machame, Shira 2, Barranco, Kananga, Barafu y Mweka es la sucesión de zonas de acampada propuestas para realizar este circuito en siete días. Si se desea efectuar esta ruta es solo seis días, se puede eliminar la visita a la Lava Tower, lo que permitirá ahorrar algunos metros de desnivel, y unir las jornadas 4 y 5, sin detenerse en Kananga Camp.
La acometida a la cumbre se realiza en la madrugada del sexto día y alcanza el cráter Kibo en el lugar denominado Stella Point a 5.735 m, lugar al que habitualmente se llega en pleno amanecer. Desde aquí solo restan poco más de 150 m de desnivel para coronar el Monte Kilimanjaro.Curiosidades del Kili
Las nieves del Kilimanjaro
Cuando en 1848 el misionero alemán Johannes Rebmann informó sobre la existencia de una solitaria montaña situada en plena selva africana y coronada de nieve, los geógrafos de la Royal Geographical Society de Londres no pudieron menos que manifestar su completo escepticismo ante tan insólito hecho.
Siglo y medio después, todo parece indicar que este hecho tan singular tiene los días contados. Los primeros mapas de los glaciares elaborados en 1912 cifraban la extensión del hielo en 12,1 kilómetros cuadrados, cifra que se reduce en la actualidad a menos de 2,2 kilómetros cuadrados según el estudio del año 2000 de la Universidad Estatal de Ohio.
Las imágenes comparativas de la Nasa de los años 1993 y 2000, las fotografías de Alex Majoli de 2005 o el atlas de África publicado en 2008 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ratifican a la vista de todos la dismunición de la superficie helada.
Con todo, no hay acuerdo científico sobre las causas de la desaparición de las nieves del Kilimanjaro. Si bien los primeros informes lo achacaban al calentamiento global del planeta algunos investigadores lo relacionan con otras causas, como las menores precipitaciones en la zona o la forma vertical del borde del hielo.
Seguramente atraído por el mito del Kilimanjaro, Ernest Hemingway escribió en 1936 el relato titulado “Las Nieves del Kilimanjaro”. Al comienzo de este cuento el escritor se hace eco de la leyenda sobre la existencia de un cadáver de leopardo congelado cerca de la cima de la montaña a más de 5.500 m.
A pesar de lo extraño de esta historia algunas fuentes dicen que el cadáver de leopardo existió hasta los años 30 y lo sitúan muy cerca de la cima. Sea leyenda o realidad el lugar donde supuestamente fue hallado se conoce como Leopard Point y existe una placa de zinc que recuerda este hecho. Leopard Point, se encuentra en la parte superior del cráter Kibo muy próximo a Gilman’s Point en dirección Norte.
No está claro el origen de la palabra Kilimanjaro. El pueblo Chagga, que ya habitaba en la zona antes de la llegada de los exploradores europeos, no da un nombre específico al conjunto de la montaña y se refieren por separado al cráter principal con el nombre de Kipoo (Kibo) y al segundo cráter como Kimawenzi (Mawenzi). Kibo es considerado como un símbolo de esperanza y suerte por su color blanco en tanto que a Mawenzi se le asocia a las fuerzas del mal.
Uno de los misioneros alemanes que referenció por primera vez la existencia de esta cima, Johann Ludwig Krapf, escribió que Kilimanjaro procede del Swahili la lengua mayoritaria en Tanzania, y significaría “montaña de grandeza”, sin embargo no está claro como llegó a esta conclusión.
Las teorías mas aceptadas analizan la palabra Kilimanjaro por partes “kiliman” y “jaro”, buscando referencias tanto en la lengua Chagga como en la Swahili. La primera parte “kiliman” procedería del termino “mlima” que en Swahili significa montaña y la segunda “jaro” puede venir de “njaro” que en Chagga significa caravana y haría referencia a las caravanas de esclavos que transitaban por la zona desde el siglo VI. Visto de esta forma Kilimanjaro se podría traducir por “montaña de las caravanas” y podría deberse a que éstas utilizaban la montaña como referencia en su transito por esta zona.
Cuando en 1848 el misionero alemán Johannes Rebmann informó sobre la existencia de una solitaria montaña situada en plena selva africana y coronada de nieve, los geógrafos de la Royal Geographical Society de Londres no pudieron menos que manifestar su completo escepticismo ante tan insólito hecho.
Sería en 1862 cuando las primeras expediciones científicas de exploración pudieron verificar la existencia de los glaciares en la cima y desde entonces, “las nieves del Kilimanjaro” han sido parte fundamental del mito y poder de atracción de esta montaña.
Siglo y medio después, todo parece indicar que este hecho tan singular tiene los días contados. Los primeros mapas de los glaciares elaborados en 1912 cifraban la extensión del hielo en 12,1 kilómetros cuadrados, cifra que se reduce en la actualidad a menos de 2,2 kilómetros cuadrados según el estudio del año 2000 de la Universidad Estatal de Ohio.
Las imágenes comparativas de la Nasa de los años 1993 y 2000, las fotografías de Alex Majoli de 2005 o el atlas de África publicado en 2008 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ratifican a la vista de todos la dismunición de la superficie helada.
Las nieves del Kilimanjaro en 1993
Las nieves del Kilimanjaro en 2000
Con todo, no hay acuerdo científico sobre las causas de la desaparición de las nieves del Kilimanjaro. Si bien los primeros informes lo achacaban al calentamiento global del planeta algunos investigadores lo relacionan con otras causas, como las menores precipitaciones en la zona o la forma vertical del borde del hielo.
Hemingway y el leopardo
Seguramente atraído por el mito del Kilimanjaro, Ernest Hemingway escribió en 1936 el relato titulado “Las Nieves del Kilimanjaro”. Al comienzo de este cuento el escritor se hace eco de la leyenda sobre la existencia de un cadáver de leopardo congelado cerca de la cima de la montaña a más de 5.500 m.
“El Kilimanjaro es una montaña cubierta de nieve de 5895 metros de altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del Kilimanjaro. Ernest Hemingway.
A pesar de lo extraño de esta historia algunas fuentes dicen que el cadáver de leopardo existió hasta los años 30 y lo sitúan muy cerca de la cima. Sea leyenda o realidad el lugar donde supuestamente fue hallado se conoce como Leopard Point y existe una placa de zinc que recuerda este hecho. Leopard Point, se encuentra en la parte superior del cráter Kibo muy próximo a Gilman’s Point en dirección Norte.
El nombre “Kilimanjaro”
Uno de los misioneros alemanes que referenció por primera vez la existencia de esta cima, Johann Ludwig Krapf, escribió que Kilimanjaro procede del Swahili la lengua mayoritaria en Tanzania, y significaría “montaña de grandeza”, sin embargo no está claro como llegó a esta conclusión.
Las teorías mas aceptadas analizan la palabra Kilimanjaro por partes “kiliman” y “jaro”, buscando referencias tanto en la lengua Chagga como en la Swahili. La primera parte “kiliman” procedería del termino “mlima” que en Swahili significa montaña y la segunda “jaro” puede venir de “njaro” que en Chagga significa caravana y haría referencia a las caravanas de esclavos que transitaban por la zona desde el siglo VI. Visto de esta forma Kilimanjaro se podría traducir por “montaña de las caravanas” y podría deberse a que éstas utilizaban la montaña como referencia en su transito por esta zona.
Itinerario
Día 1. Moshi.
Llegada a las 21.30 horas al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al Hotel.
Día 2. Moshi.
Día libre para toma de contacto con el país, realizaremos caminata en los alrededores del hotel atravesando campos de cultivo y un precioso bosque.
Día 3. Refugio Machame hut (3.100 mts)
Pronto por la mañana, salida en minibus hasta la entrada al Parque Nacional Kilimanjaro (Machame Gate). Nos encontramos con nuestro equipo de porteadores y cocineros. Aquí deberemos tener preparado nuestro equipo personal, ya que los porteadores con el resto del equipaje e infraestructura emprenderán una marcha rápida. El trayecto desde la puerta de entrada nos llevará atravesando la selva, en un trek de 5 a 6 horas, hasta Machame Hut (3.100 mts.).
Llegada a las 21.30 horas al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado al Hotel.
Día 2. Moshi.
Día libre para toma de contacto con el país, realizaremos caminata en los alrededores del hotel atravesando campos de cultivo y un precioso bosque.
Día 3. Refugio Machame hut (3.100 mts)
Pronto por la mañana, salida en minibus hasta la entrada al Parque Nacional Kilimanjaro (Machame Gate). Nos encontramos con nuestro equipo de porteadores y cocineros. Aquí deberemos tener preparado nuestro equipo personal, ya que los porteadores con el resto del equipaje e infraestructura emprenderán una marcha rápida. El trayecto desde la puerta de entrada nos llevará atravesando la selva, en un trek de 5 a 6 horas, hasta Machame Hut (3.100 mts.).
Día 4. Shira hut (3.658 mts.).
Tras el desayuno, dejamos la zona de vegetación y comenzamos la ascensión que nos tomará 4 a 5 horas. Cruzando un pequeño valle caminamos por un sinuoso y rocoso camino cubierto de brezos, hasta el final de la sierra. El sendero se torna hacia el oeste a una garganta a 3.658 m.
Día 5. Barranco hut (3.860 mts.)
Abandonamos la altiplanicie de Shira y continuando al este pasando el cruce hacia el Kibo peak, nuestra dirección cambia al sur este hacia la torre de lava, denominada “el diente del tiburón”, poco después de la torre un segundo cruce, ascenderemos al Arrow Glacier donde habremos alcanzado una altitud de 4.876 m. Descenderemos hasta Barranco Hut (3.860 mts.).
Día 6. Barranco hut – Karanga hut. ( 3860 m a 4200 m).
Tras el desayuno, dejaremos Barranco por un hábitat de desierto alpino, caminaremos por unas zonas empinadas pasando Barranco Wall, para llegar en unas 4 horas de marcha hasta Karanga Valley (4200m).
Tras el desayuno, dejaremos Barranco por un hábitat de desierto alpino, caminaremos por unas zonas empinadas pasando Barranco Wall, para llegar en unas 4 horas de marcha hasta Karanga Valley (4200m).
Día 7. Karnga hut – Barafu hut. ( 4200 m a 4600 m.)Tras dejar el valle de Karanga y pasar el cruce que se junta con la ruta de Mweka, continuaremos hasta Barafu Hut a 4.600 m. Aquí se completa el circuito sur, que ofrece vistas de la cima desde distintos ángulos. Mawenzi y Kibo, ambos se divisan desde nuestra posición.
Día 8. Mweka (3.100 mts.)Hoy nos espera la jornada más dura pero más reconfortante. Salida temprano hacia Stela Point a 5.745 m en el camino hacia la cima. Tras 7 horas aprox. alcanzaremos el punto más alto de África, el Uhuru Peak, la cima del Kilimanjaro. Descenso en unas 6 horas hasta Mweka Hut camp, donde nos espera una merecida cena y un reparador descanso.
Día 9. Mweka – Moshi – Karatu (Ngorongoro).
Descenderemos en unas 4 horas hasta la Puerta de Mweka y en vehículo continuaremos hasta Moshi. Tras un breve descanso y ducha. Continuación hasta Hotel (4/5 horas)
Descenderemos en unas 4 horas hasta la Puerta de Mweka y en vehículo continuaremos hasta Moshi. Tras un breve descanso y ducha. Continuación hasta Hotel (4/5 horas)
Día 10. Cráter Ngorongoro - Parque Nacional del Serengueti.
Por la mañana recorreremos una de las maravillas naturales del mundo, el Cráter del Ngorongoro, una enorme caldera volcánica de 19, 2 Km de diámetro por 600 m de profundidad y 304 km2 de extensión que abriga diferentes hábitat donde se desarrollan un gran cantidad de animales salvajes: cebras, gacelas, búfalos, ñus, eland, rinoceronte, elefante, etc... también podremos observa depredadores como león, leopardo, cheetah, chacal, gran cantidad de hienas, etc... su lago interior es punto de atracción de numerosas aves entre las que destaca el flamenco rosa. Almuerzo en pic nic. Salida hacia el Serengueti bordeando el Cráter del N goronogoro para descender a las llanuras del área de conservación del Ngorongoro, en camino nos encontraremos con abundante población y poblados maasais. Una vez atravesemos la entrada a la Reserva Natural del Serengueti (unidad geográfica con el parque masai mara en Kenia), aumenta el número de especies animales. Pasamos por los “khopjes” (efloraciones rocosas donde sestean los animales al mediodía) y nos dirigimos por un paisaje de acacias y baobabs hasta el camping “salvaje” de Seronera.
Día 11. Parque Nacional Serengueti.Durante todo el día recorreremos todos los rincones de uno de los Santuarios de la vida salvaje. Con un poco de suerte podremos contemplar: leones; guepardos; hienas; chacales; topis, hipopótamos, cocodrilos, jirafas, ñus, marabús, pelícanos, gacelas, impalas, etc...
Día 12. P. N. Serengueti – Cráter del N gorongoro.
Salida temprano hacia la garganta de Olduvai, importantes yacimientos paleo-arqueológicos donde el matrimonio Louis y Marie Leakey dedicaron toda su vida al descubrimiento de yacimientos arqueológicos, encontrando la huella fósil del “homo erectus”, la evidencia más antigua (data de 3,6 millones de años) del hombre sobre la tierra. (la entrada al museo de Olduvai cuesta +-200 shillings). Continuación al Crater del Ngorongoro.
Salida temprano hacia la garganta de Olduvai, importantes yacimientos paleo-arqueológicos donde el matrimonio Louis y Marie Leakey dedicaron toda su vida al descubrimiento de yacimientos arqueológicos, encontrando la huella fósil del “homo erectus”, la evidencia más antigua (data de 3,6 millones de años) del hombre sobre la tierra. (la entrada al museo de Olduvai cuesta +-200 shillings). Continuación al Crater del Ngorongoro.
Día 13. Lago Manyara
Salida hacia el lago Manyara. Visita del Parque Nacional realizando safari.
Salida hacia el aeropuerto de Kilimanjaro para tomar su vuelo de regreso.
Kilimanjaro
El Kilimanjaro es un volcán situado en el parque nacional homónimo en Tanzania, siendo con 5.895 m la montaña más alta de África y uno de los volcanes más altos del mundo.
Es un estratovolcán formado por tres cráteres con nieves perpetuas, debido al glaciar que existe en su cima. En los últimos años preocupa mucho la acelerada disminución del grosor y de la superficie de dicho glaciar.
Geografía
Por encontrarse en el margen oriental del Valle del Rift, el Monte Kilimanjaro, que muestra haber tenido una gran actividad volcánica en el Pleistoceno, no se encuentra totalmente aislado en la llanura africana, está acompañado por otros tres conos volcánicos, orientados en un eje este-suroeste: el más antiguo, Shira, al oeste, con una altitud de 3962 m, Mawenzi al este, con una altitud de 5149 m y, entre ellos, Kibo, que es el más reciente y muestra aún señales de actividad, en forma de fumarolas. Entre el Kibo y el Mawenzi hay una plataforma de cerca de 3600 ha, llamada “la silla” (“the Saddle”, en inglés), que conforma la mayor área de tundra de altura en África.
El nombre
Su nombre sigue siendo un enigma. Puede venir de las palabras swahilis, kilima (pequeña montaña) y njaro (el demonio del frío); o bien de la expresión njaro (caravanas), en referencia a los convoyes de esclavos de los vendedores árabes de Zanzíbar, que hacían antaño un alto en los parajes. Algunos evocan la palabra njare, la fuente del agua. Los masái lo llaman simplemente Ngage Ngai, es decir la 'casa de Dios'.
Los chaggas nunca le han dado nombre a esta montaña. Distinguen solamente el gran volcán blanco, llamado Kibo (esperanza), símbolo de la eternidad y de la suerte, del pico negro Mawenzi (5149 m) al este, asociado a las fuerzas del mal. Una tercera cumbre, el Shira, al oeste, no alcanza más que 3962 metros de altitud. El Kibo, cumbre principal, es una caldera de 2500 metros de diámetro.
Es un estratovolcán formado por tres cráteres con nieves perpetuas, debido al glaciar que existe en su cima. En los últimos años preocupa mucho la acelerada disminución del grosor y de la superficie de dicho glaciar.
Geografía
Por encontrarse en el margen oriental del Valle del Rift, el Monte Kilimanjaro, que muestra haber tenido una gran actividad volcánica en el Pleistoceno, no se encuentra totalmente aislado en la llanura africana, está acompañado por otros tres conos volcánicos, orientados en un eje este-suroeste: el más antiguo, Shira, al oeste, con una altitud de 3962 m, Mawenzi al este, con una altitud de 5149 m y, entre ellos, Kibo, que es el más reciente y muestra aún señales de actividad, en forma de fumarolas. Entre el Kibo y el Mawenzi hay una plataforma de cerca de 3600 ha, llamada “la silla” (“the Saddle”, en inglés), que conforma la mayor área de tundra de altura en África.
El nombre
Su nombre sigue siendo un enigma. Puede venir de las palabras swahilis, kilima (pequeña montaña) y njaro (el demonio del frío); o bien de la expresión njaro (caravanas), en referencia a los convoyes de esclavos de los vendedores árabes de Zanzíbar, que hacían antaño un alto en los parajes. Algunos evocan la palabra njare, la fuente del agua. Los masái lo llaman simplemente Ngage Ngai, es decir la 'casa de Dios'.
Los chaggas nunca le han dado nombre a esta montaña. Distinguen solamente el gran volcán blanco, llamado Kibo (esperanza), símbolo de la eternidad y de la suerte, del pico negro Mawenzi (5149 m) al este, asociado a las fuerzas del mal. Una tercera cumbre, el Shira, al oeste, no alcanza más que 3962 metros de altitud. El Kibo, cumbre principal, es una caldera de 2500 metros de diámetro.
Tanzania
La República Unida de Tanzania (en suajili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania), o simplemente Tanzania, es un país situado en la costa este de África Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malaui y Mozambique y al este con el Océano Índico. El nombre del país proviene de la unión de las palabras «Tanganika» y «Zanzíbar».
Lo que hoy es Tanzania fue una colonia alemana conocida como África Oriental Alemana desde alrededor de 1880 hasta 1919. Estuvo bajo control del Reino Unido entre 1919 y 1961. Poco después de la independencia, Tanganica y Zanzíbar se unieron para formar Tanzania el 26 de abril de 1964. El unipartidismo acabó en 1995, año en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en el país desde la década de 1970.
Historia
La famosa Garganta de Olduvai, en el norte de Tanganica ha apartado interesantes pruebas sobre la prehistoria en la zona, incluyendo restos fósiles de algunos de los ancestros más tempranos de la Humanidad. Los descubrimientos sugieren que el África Oriental podría haber sido el lugar en el que apareció el ser humano.
Se sabe poco de la historia de la Tanganica interior durante los siglos pasados. Se cree que la zona fue habitada por grupos étnicos que hablaban lenguas con sonidos similares a las de los bosquimanos y los hotentotes del Sur de África. Aunque todavía quedan restos de esas primeras tribus, la mayor parte fueron desplazados por agricultores bantúes que migraron hacia el oeste y el sur y por nilotes y otros pueblos relacionados del norte. Algunos de estos grupos formaron sociedades bien organizadas y controlaban extensas áreas hasta el momento en el que los mercaderes árabes, los exploradores europeos y los misioneros penetraron en el interior en la primera mitad del siglo XIX.
La zona costera fue la primera en sentir el impacto de la influencia exterior, al comienzo de nuestra era. Rhapta, el mercado más meridional de Azania, era conocido por los mercaderes del periodo del Imperio romano.
Después, los mercaderes árabes establecieron puestos comerciales en la costa. Quizá ya en el siglo VIII. En el siglo XII, los mercaderes y los inmigrantes llegaron tan lejos como desde Persia (actual Irán) y la India. Los nativos construyeron unas series de ciudades y estados comerciales a lo largo de la costa, siendo la más importante de ellas Kibaha, un asentamiento que exisitió hasta que los portugueses lo destruyeron a principios del siglo XVI.
El navegante portugués Vasco da Gama exploró la costa del África Oriental en 1498, durante su viaje a la India. En 1506, los portugueses reivindicaron el control de toda la costa. Este control, sin embargo, fue nominal ya que ni colonizaron el área ni exploraron su interior. Ayudados por los árabes omaníes, los moradores indígenas de la costa tuvieron éxito en mantener a los portugueses fuera de la zona al norte del río Ruvumar. El sultán omaní Sultan Seyyid Said (l804-56) trasladó su capital a Zanzíbar en 1841 para reclamar el territorio costero.
Las regiones del interior eran todavía muy desconocidas para los europeos. Una parte de la región de los Grandes Lagos, al oeste del lago Victoria consistía en muchos pequeños reinos entre los que destacaban Karagwe y Buzinza, que fueron dominados por sus vecinos más poderosos Ruanda, Burundi y Buganda. La exploración europea del interior comenzó a mediados del siglo XIX. Dos misioneros alemanes llegaron al Kilimanjaro en la década de 1840. Los exploradores británicos Richard Burton y John Speke cruzaron el lago Tanganica en 1857. David Livingstone, el explorador y misionero escocés, que luchó contra el tráfico de esclavos, estableció su última misión en Ujiji, donde Henry Morton Stanley, un explorador y periodista estadounidense enviado por el New York Herald consiguió encontrarlo.
Colonialismo [editar]
Artículo principal: África Oriental Alemana
En 1884 se plantearon los interese coloniales alemanes. Karl Peters, que formó la Sociedad para la Colonización Alemana, firmó una serie de tratados con los jefes tribales del interior, por los que éstos aceptaban la "protección" de Alemania. El gobierno del Príncipe Otto von Bismarck apoyó a Peters en el establecimiento de la Compañía Alemana del África Oriental.
En 1886 y 1890, Gran Bretaña y Alemania firmaron unos acuerdos que delinearon las esferas de influencia británica y alemana en el interior del África Oriental y a lo largo de la franja costera previamente reclamda por el sultán omaní de Zanzíbar. En 1891, el Gobierno alemán tomó la administración directa del territorio de la Compáñía Alemana del África Oriental y nombró un gobernador con sede en Dar es Salaam.
A pesar de que la administración colonial alemana llevó a Tanganica, nuevos cultivos, ferrocarriles y carreteras, el gobierno de los europeos provocó la resistencia africana. Entre 1891 y 1894, los Hehe — dirigidos por el jefe Mkwawa — se resistieron a la expansión alemana, pero fueron finalmente derrotados. Tras un periodo de guerra de guerrilla warfare, Mkwawa acabó suicidándose en 1898. La resistencia culminó con la rebelión Maji Maji de 1905–1907. La revuelta, que unió temporalmente a varias tribus meridionales y que sólo acabó después de que unos 120.000 africanos murieran en el conflicto o por el hambre, es considerada por la mayoría de los tanzanos como el primer fenómeno de nacionalismo, aunque muchos historiadores discrepan de esta conclusión. Según los investigadores, las hostilidades tradicionales desempeñaron un importante papel en la rebelión.
Durante la Primera Guerra Mundial, el intento británico de invasión fue abortado por el General alemán Paul von Lettow-Vorbeck en la batalla de Tanga.
El dominio colonial alemán sobre Tanganica concluyó tras la Primera Guerra Mundial, momento en el que la mayor parte del territorio pasó al Reino Unido bajo mandato de la Sociedad de Naciones. Además le correspondió la orilla occidental del lago Victoria, que con anterioridad había sido parte de las colonias alemanas de Ruanda y Burundi.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Tanganica se convirtió en territorio en fideicomiso de Naciones Unidas bajo control británicos. En los años que siguieron, Tanganica fue avanzando hacia el autogobierno y la independencia.
Independencia [editar]
En 1954, Julius Nyerere, un maestro de escuela que por entonces era uno de los dos únicos habitantes de Tanganica que habían estudiado en la universidad en el extranjero, organizó un partido político la Unión Nacional Africana de Tanganica (Tanganyika African National Union - TANU). En mayo de 1961, Tanganica paso a ser autónoma y Nyerere se convirtió en Primer ministro bajo una nueva constitución. La independencia total se consiguió el 9 de diciembre de 1961. Nyerere fue elegido Presidente y Tanganica se convirtió en miembro de la Commonwealth un año tras la independencia.
La famosa Garganta de Olduvai, en el norte de Tanganica ha apartado interesantes pruebas sobre la prehistoria en la zona, incluyendo restos fósiles de algunos de los ancestros más tempranos de la Humanidad. Los descubrimientos sugieren que el África Oriental podría haber sido el lugar en el que apareció el ser humano.
Se sabe poco de la historia de la Tanganica interior durante los siglos pasados. Se cree que la zona fue habitada por grupos étnicos que hablaban lenguas con sonidos similares a las de los bosquimanos y los hotentotes del Sur de África. Aunque todavía quedan restos de esas primeras tribus, la mayor parte fueron desplazados por agricultores bantúes que migraron hacia el oeste y el sur y por nilotes y otros pueblos relacionados del norte. Algunos de estos grupos formaron sociedades bien organizadas y controlaban extensas áreas hasta el momento en el que los mercaderes árabes, los exploradores europeos y los misioneros penetraron en el interior en la primera mitad del siglo XIX.
La zona costera fue la primera en sentir el impacto de la influencia exterior, al comienzo de nuestra era. Rhapta, el mercado más meridional de Azania, era conocido por los mercaderes del periodo del Imperio romano.
Después, los mercaderes árabes establecieron puestos comerciales en la costa. Quizá ya en el siglo VIII. En el siglo XII, los mercaderes y los inmigrantes llegaron tan lejos como desde Persia (actual Irán) y la India. Los nativos construyeron unas series de ciudades y estados comerciales a lo largo de la costa, siendo la más importante de ellas Kibaha, un asentamiento que exisitió hasta que los portugueses lo destruyeron a principios del siglo XVI.
El navegante portugués Vasco da Gama exploró la costa del África Oriental en 1498, durante su viaje a la India. En 1506, los portugueses reivindicaron el control de toda la costa. Este control, sin embargo, fue nominal ya que ni colonizaron el área ni exploraron su interior. Ayudados por los árabes omaníes, los moradores indígenas de la costa tuvieron éxito en mantener a los portugueses fuera de la zona al norte del río Ruvumar. El sultán omaní Sultan Seyyid Said (l804-56) trasladó su capital a Zanzíbar en 1841 para reclamar el territorio costero.
Las regiones del interior eran todavía muy desconocidas para los europeos. Una parte de la región de los Grandes Lagos, al oeste del lago Victoria consistía en muchos pequeños reinos entre los que destacaban Karagwe y Buzinza, que fueron dominados por sus vecinos más poderosos Ruanda, Burundi y Buganda. La exploración europea del interior comenzó a mediados del siglo XIX. Dos misioneros alemanes llegaron al Kilimanjaro en la década de 1840. Los exploradores británicos Richard Burton y John Speke cruzaron el lago Tanganica en 1857. David Livingstone, el explorador y misionero escocés, que luchó contra el tráfico de esclavos, estableció su última misión en Ujiji, donde Henry Morton Stanley, un explorador y periodista estadounidense enviado por el New York Herald consiguió encontrarlo.
Colonialismo [editar]
Artículo principal: África Oriental Alemana
En 1884 se plantearon los interese coloniales alemanes. Karl Peters, que formó la Sociedad para la Colonización Alemana, firmó una serie de tratados con los jefes tribales del interior, por los que éstos aceptaban la "protección" de Alemania. El gobierno del Príncipe Otto von Bismarck apoyó a Peters en el establecimiento de la Compañía Alemana del África Oriental.
En 1886 y 1890, Gran Bretaña y Alemania firmaron unos acuerdos que delinearon las esferas de influencia británica y alemana en el interior del África Oriental y a lo largo de la franja costera previamente reclamda por el sultán omaní de Zanzíbar. En 1891, el Gobierno alemán tomó la administración directa del territorio de la Compáñía Alemana del África Oriental y nombró un gobernador con sede en Dar es Salaam.
A pesar de que la administración colonial alemana llevó a Tanganica, nuevos cultivos, ferrocarriles y carreteras, el gobierno de los europeos provocó la resistencia africana. Entre 1891 y 1894, los Hehe — dirigidos por el jefe Mkwawa — se resistieron a la expansión alemana, pero fueron finalmente derrotados. Tras un periodo de guerra de guerrilla warfare, Mkwawa acabó suicidándose en 1898. La resistencia culminó con la rebelión Maji Maji de 1905–1907. La revuelta, que unió temporalmente a varias tribus meridionales y que sólo acabó después de que unos 120.000 africanos murieran en el conflicto o por el hambre, es considerada por la mayoría de los tanzanos como el primer fenómeno de nacionalismo, aunque muchos historiadores discrepan de esta conclusión. Según los investigadores, las hostilidades tradicionales desempeñaron un importante papel en la rebelión.
Durante la Primera Guerra Mundial, el intento británico de invasión fue abortado por el General alemán Paul von Lettow-Vorbeck en la batalla de Tanga.
El dominio colonial alemán sobre Tanganica concluyó tras la Primera Guerra Mundial, momento en el que la mayor parte del territorio pasó al Reino Unido bajo mandato de la Sociedad de Naciones. Además le correspondió la orilla occidental del lago Victoria, que con anterioridad había sido parte de las colonias alemanas de Ruanda y Burundi.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Tanganica se convirtió en territorio en fideicomiso de Naciones Unidas bajo control británicos. En los años que siguieron, Tanganica fue avanzando hacia el autogobierno y la independencia.
Independencia [editar]
En 1954, Julius Nyerere, un maestro de escuela que por entonces era uno de los dos únicos habitantes de Tanganica que habían estudiado en la universidad en el extranjero, organizó un partido político la Unión Nacional Africana de Tanganica (Tanganyika African National Union - TANU). En mayo de 1961, Tanganica paso a ser autónoma y Nyerere se convirtió en Primer ministro bajo una nueva constitución. La independencia total se consiguió el 9 de diciembre de 1961. Nyerere fue elegido Presidente y Tanganica se convirtió en miembro de la Commonwealth un año tras la independencia.
Historia reciente [editar]
En 1979 Tanzania declaró la guerra a Uganda, después de que Uganda, liderada por Idi Amin, invadiera y tratara de anexionarse Kagera, una provincia del norte del país. Tanzania primero expulsó las fuerzas invasoras y luego invadió la propia Uganda. El 11 de abril de 1979 las fuerzas tanzanas junto con las guerrillas ugandesas y ruandesas tomaron la capital, Kampala, y forzaron al dictador Idi Amin a exiliarse.
En octubre de 1995 Tanzania celebró sus primeras elecciones multipartidistas. El anterior partido en el poder, Chama Cha Mapinduzi (CCM), ganó holgadamente las elecciones y su candidato Benjamin Mkapa juró el cargo de presidente de la República Unida de Tanzania el 23 de noviembre de 1995.
En diciembre de 2005, Jakaya Mrisho Kikwete fue elegido presidente para un periodo de cinco años.
Geografía
Cráter del Ngorongoro.
Artículo principal: Geografía de Tanzania
Tanzania es un país de África del este de una superficie de 945.087 km². Los países limítrofes son al norte Kenia y Uganda, al oeste Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo y al sur Zambia, Malawi y Mozambique. Vista desde el nivel del mar, Tanzania forma una meseta de unos 1.000 metros de altitud que se extiende hasta los lagos Malawi y Tanganika que parte desde el valle del Gran Rift, que comprende los lagos Natron, Eyasi y Manyara que separa la cadena de montañas del norte, dominada por el Kilimanjaro, cerca de la frontera con Kenia.
Las condiciones climáticas semi-áridas del norte y la presencia de la mosca tsé-tsé en las regiones del centro y del oeste ha conducido a la población a agruparse en el resto del país.
En la región de Arusha que está en el norte de Tanzania, podemos ver los restos del cráter del Ngorongoro. El cráter Ngorongoro, con forma de caldera, formado hace 2.500 años, se ha hecho famoso debido a que con su diámetro de 20 km y su superficie alrededor de los 300 km² es un paraíso natural, un arca de Noe ecuatorial donde las condiciones climáticas permiten a los animales habitar durante todo el año desde los hipopótamos hasta los flamencos rosas habitantes del cercano lago Makat.
El centro del país está constituido por una meseta bañada por los ríos que desembocan en el este, en el Océano Índico. La fachada marítima del país está formada por una llanura costera en la que encontramos el Archipiélago de Zanzíbar formado por tres islas principales: Zanzíbar, Pemba y Mafia.
En Tanzania encontramos numerosos volcanes; solo uno de ellos está activo, el Oi Onyo Legaï. La montaña más alta es el Kilimanjaro, ya mencionado antes, que también es un volcán.
Ecología [editar]
Sabana de acacias en el Parque Nacional de Tarangire.
La mayor parte del territorio de Tanzania corresponde al bioma de sabana. WWF distingue en Tanzania siete ecorregiones de sabana:
Mosaico de selva y sabana de la cuenca del lago Victoria en el extremo noroeste, entre el lago Victoria y Ruanda.
Sabana arbustiva de Tanzania, pradera volcánica del Serengueti y sabana arbustiva de Kenia, en el nordeste.
Sabana arbolada de miombo oriental en el sur.
Sabana arbolada de miombo del Zambeze central en el oeste.
Matorral de Itigi y Sumbu en el centro del país.
Las regiones montañosas están cubiertas de selvas umbrófilas y, a mayor altitud, praderas de montaña:
Selva montana de África oriental en el nordeste.
Selva montana de la falla Albertina en el oeste.
Selva del Arco Oriental del Rift en el este y el centro.
Páramo montano de África oriental en el nordeste.
Mosaico montano de pradera y selva del Rift meridional en el suroeste.
Las costas están ocupadas por selvas costeras (selva mosaico costera de Zanzíbar en el norte y centro, y selva mosaico costera de Inhambane en el sur) y manglares (manglar de África oriental).
La ecología de Tanzania se completa con varios enclaves de praderas inundadas:
Salobral de África oriental (norte y centro).
Pradera inundada del Zambeze (centro).
Economía [editar]
Zanzíbar.
Artículo principal: Economía de Tanzania
La economía de Tanzania se basa fundamentalmente en la agricultura, aunque sólo es cultivable el 4% de la superficie total del país, este sector representa la mitad del PIB, el 85% de las exportaciones y, además, emplea al 90% de la clase trabajadora. La industria del país se limita básicamente al procesamiento de los productos agrícolas.
Tanzania tiene también importantes recursos naturales, entre ellos minas de oro (como la de Tulawaka) y reservas de gas natural en el delta del Rufiji.
Principalmente Tanzania produce: café, algodón, sisal, té y diamantes.
La emisión de sellos postales, principalmente destinado al coleccionismo, es también una importante fuente de ingreso para su economía.
Las organizaciones financieras internacionales han prestado durante muchos años fondos para rehabilitar la deteriorada red de infraestructuras tanzana, no obstante esto se convirtió en un problema al tener que devolver los préstamos más los intereses. Esta situación se solucionó el 5 de enero de 2006, cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo condonaron la deuda a 19 países (entre ellos Tanzania) por ser los países más pobres y endeudados del mundo (PPME).[1] Esta decisión fue tomada a partir de una propuesta que hizo el Reino Unido en la conferencia del G8 en Gleneagles, Escocia.
Demografía [editar]
Evolución demográfica entre 1961 y 2003 según la FAO. Población en millones de habitantes.
Niños tanzanos.
Hay 120 grupos de origen bantú que reúnen a la mayoría de la población y no hay rivalidades entre los grupos. Se habla suajili e inglés. Una cuarta parte de la población vive en ciudades. Alfabetismo del 78,2% y alto nivel de deserción en la secundaria. Primaria gratuita. El 66% cuenta con servicios de salud.
Población: 39.384.223
Nota: estimación para este país toma en cuenta los efectos de mortalidad excesiva debida al SIDA (estimado, a julio de 2007).
Pirámide de edad
De 0 a 14 años: 43,9% (h. 6.536.911, m. 6.576.752). De 15 a 64 años: 53,3% (h. 7.360.370, m. 7.739.500). Más de 65 años: 2,8% (h. 396.128, m. 448.809).
Crecimiento de la población: 2,0%
Tasa de natalidad: 35,95 nac./1.000 pers. Tasa de mortalidad: 13,36 fallec./1.000 pers. Tasa de inmigración neta: –1,68 emigrantes/1.000 pers. Nota: el número total de refugiados de Ruanda y Burundi en Tanzania es de unos 750.000. Tasa de mortalidad infantil: 71,6 fallec./1.000 nacidos vivos. Tasa de fertilidad: 4,77 niños nacidos por mujer.
Porcentajes hombres/mujeres
Al nacer: 1,03 hombres/mujeres. Más de 65 años: 0,79 hombres/mujeres. Todas las edades: 0,98 hombres/mujeres.
Esperanza de vida
Esperanza de vida del total de la población: 50,71 años. Hombres: 49,41 años. Mujeres: 52,04 años.
Divisiones étnicas
Un 99% son nativos africanos (95% bantúes, hay más de 100 tribus); 1% son asiáticos (260.000), europeos (20.000) y árabes (70.000). En Zanzíbar: árabes, mezcla de árabes y nativos africanos.
Religiones
Cristianos 45%, musulmanes 35%, religiones indígenas 20%. En Zanzíbar: los musulmanes son más del 99%.
Idiomas
En Tanzania hay 127 idiomas. El 90% de la población habla una lengua bantú; además se hablan lenguas nilóticas, lenguas cusitas y principalmente en Zanzíbar el árabe. De iure no hay un idioma oficial, pero el suajili es el idioma nacional, que se usa como lengua franca y lengua administrativa, y por eso se puede considerar idioma oficial de facto. Durante la era colonial el inglés se usaba como lengua administrativa, pero ahora ya no se usa en la administración pública, en el parlamento o en el gobierno,[2] y por eso no es idioma oficial genuino. Así Tanzania es uno de los pocos países africanos en los que un idioma vernáculo cobró importancia frente al idioma colonial. Pero el inglés todavía se usa en los tribunales más altos,[2] y por eso se puede considerar idioma oficial en sentido lato.
Según la política lingüística oficial de Tanzania, como se promulgó en 1984, el suajili es el idioma del sector social y político, de la educación primaria y de la educación de la personas adultas; el inglés es prevido para la educación secundaria y universitaria, para los tribunales más altos y para la tecnología.[2] Aunque el uso del inglés en Tanzania es promocionado por el gobierno británico con importes grandes,[2] el inglés fue reprimido poco a poco por la sociedad tanzana en las décadas pasadas. Por ejemplo en los años setenta los estudiantes tanzanos normalmente hablaban el inglés entre sí; ahora casi sólo hablan en suajili. Hasta en las clases de las escuelas secundarias y las universidades, donde oficialmente sólo el inglés es permitido, a veces se usa el suajili o una mezcla entre suajili e inglés.
Nota: el suajili es la lengua materna de los bantúes que viven en Zanzíbar y en las vecinas costas de Tanzania; aunque el suajili es bantú en su estructura y orígenes, su vocabulario responde a muchos idiomas. Como el inglés y el árabe, se ha convertido en la lengua franca del África central y oriental; el primer lenguaje de muchas personas es uno de los idiomas locales.
Alfabetismo
Leen y escriben con más de 15 años: suajili, inglés o árabe. De la población total: 78,2%. Hombres:85,9%. Mujeres:70,7%.
Evolución demográfica:[3]
1450-1700: son esclavizados unos 2,25 millones de nativos.[4]
1900: 4 millones.
1913: 5,9 millones.
1921: 4,2 millones.
1931: 5,3 millones.
1941: 5,6 millones.
1951: 8,5 millones.
1961: 10,6 millones.
1971: 13,6 millones.
1981: 19 millones.
1991: 27 millones.
2001: 36 millones.
Cultura [editar]
Artículo principal: Cultura de Tanzania
De los cien o más grupos tribales tanzanos, la mayoría son de origen bantú. La influencia árabe en las islas de Zanzíbar y Pemba se evidencia en sus gentes, mezcla de sirazíes (de procedencia iraní), árabes, comoerenses (originarios de las islas Comores) y bantú (la etnia predominante). La población asiática constituye una minoría importante, especialmente en los pueblos y las ciudades. Los europeos (descendientes o expatriados), conforman una minoría más reducida. La mayor parte de los habitantes que no corresponde a los bantú, pertenece a los masai (cuya lengua es el nilótico), y pueblan la zona noreste del país.
Los idiomas más hablados son el suajili y el inglés; el segundo es el más utilizado en el comercio. Igualmente, existe un gran número de lenguas tribales como el aasax que reflejan la diversidad étnica de la nación. Más allá de las grandes poblaciones, escasean los angloparlantes, a diferencia de Kenia. Se afirma que el suajili de Zanzíbar es mucho más puro que en otros lugares, y bastantes viajeros se dirigen a la isla para aprenderlo.[cita requerida]
La mayoría de la población profesa bien el cristianismo, bien el islamismo; el hinduismo lo practica una cuarta parte de sus habitantes. El grueso de los musulmanes se concentran a lo largo de la costa y en las islas. En comparación al islamismo, el cristianismo tardó mucho tiempo en dejar huella, e incluso entonces (durante el siglo XIX) únicamente lo practicaban diversas tribus del interior. En la actualidad, permanecen numerosos clanes que no siguen ninguna de las principales religiones y que veneran al antiguo espíritu de su culto. Los masái creen en el dios Engai y en su mesías Kindong_oi, progenitor de los sacerdotes de su credo. En la actualidad, y según se afirma, no existe sesgo religioso en la administración civil y política del país.
La música y el baile tanzanos dominan gran parte de África oriental. De ritmo vigoroso y famoso por sus pegadizas letras, el son del suajili tanzano se mantiene vivo gracias al próspero mundo de las bandas musicales y la danza. Remmy Ongala constituye el nombre más conocido fuera del país. En Zanzíbar radica el corazón de la destacable tradición poética y musical conocida con el nombre de taraab. La diosa de este cautivador estilo, Siti Bint Saad, fue la primera cantante africana que realizó grabaciones ya en el año 1928.
No existe una diferencia apreciable entre la comida keniata y la tanzana, lo que podría considerarse una noticia negativa para los gastrónomos. Al igual que en Kenia, el choma (carne a la parrilla), se ha extendido por doquier, especialmente en restaurantes con servicio de bar. Sin embargo, la costa, junto a las islas de Zanzíbar y Pemba, ofrece una selección decente de platos tradicionales suajili basados en el marisco. La bebida nacional es la cerveza Safari Lager, y el licor local puede definirse como un brebaje letal de ron blanco: el konyagi.
Cráter del Ngorongoro.
Artículo principal: Geografía de Tanzania
Tanzania es un país de África del este de una superficie de 945.087 km². Los países limítrofes son al norte Kenia y Uganda, al oeste Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo y al sur Zambia, Malawi y Mozambique. Vista desde el nivel del mar, Tanzania forma una meseta de unos 1.000 metros de altitud que se extiende hasta los lagos Malawi y Tanganika que parte desde el valle del Gran Rift, que comprende los lagos Natron, Eyasi y Manyara que separa la cadena de montañas del norte, dominada por el Kilimanjaro, cerca de la frontera con Kenia.
Las condiciones climáticas semi-áridas del norte y la presencia de la mosca tsé-tsé en las regiones del centro y del oeste ha conducido a la población a agruparse en el resto del país.
En la región de Arusha que está en el norte de Tanzania, podemos ver los restos del cráter del Ngorongoro. El cráter Ngorongoro, con forma de caldera, formado hace 2.500 años, se ha hecho famoso debido a que con su diámetro de 20 km y su superficie alrededor de los 300 km² es un paraíso natural, un arca de Noe ecuatorial donde las condiciones climáticas permiten a los animales habitar durante todo el año desde los hipopótamos hasta los flamencos rosas habitantes del cercano lago Makat.
El centro del país está constituido por una meseta bañada por los ríos que desembocan en el este, en el Océano Índico. La fachada marítima del país está formada por una llanura costera en la que encontramos el Archipiélago de Zanzíbar formado por tres islas principales: Zanzíbar, Pemba y Mafia.
En Tanzania encontramos numerosos volcanes; solo uno de ellos está activo, el Oi Onyo Legaï. La montaña más alta es el Kilimanjaro, ya mencionado antes, que también es un volcán.
Ecología [editar]
Sabana de acacias en el Parque Nacional de Tarangire.
La mayor parte del territorio de Tanzania corresponde al bioma de sabana. WWF distingue en Tanzania siete ecorregiones de sabana:
Mosaico de selva y sabana de la cuenca del lago Victoria en el extremo noroeste, entre el lago Victoria y Ruanda.
Sabana arbustiva de Tanzania, pradera volcánica del Serengueti y sabana arbustiva de Kenia, en el nordeste.
Sabana arbolada de miombo oriental en el sur.
Sabana arbolada de miombo del Zambeze central en el oeste.
Matorral de Itigi y Sumbu en el centro del país.
Las regiones montañosas están cubiertas de selvas umbrófilas y, a mayor altitud, praderas de montaña:
Selva montana de África oriental en el nordeste.
Selva montana de la falla Albertina en el oeste.
Selva del Arco Oriental del Rift en el este y el centro.
Páramo montano de África oriental en el nordeste.
Mosaico montano de pradera y selva del Rift meridional en el suroeste.
Las costas están ocupadas por selvas costeras (selva mosaico costera de Zanzíbar en el norte y centro, y selva mosaico costera de Inhambane en el sur) y manglares (manglar de África oriental).
La ecología de Tanzania se completa con varios enclaves de praderas inundadas:
Salobral de África oriental (norte y centro).
Pradera inundada del Zambeze (centro).
Economía [editar]
Zanzíbar.
Artículo principal: Economía de Tanzania
La economía de Tanzania se basa fundamentalmente en la agricultura, aunque sólo es cultivable el 4% de la superficie total del país, este sector representa la mitad del PIB, el 85% de las exportaciones y, además, emplea al 90% de la clase trabajadora. La industria del país se limita básicamente al procesamiento de los productos agrícolas.
Tanzania tiene también importantes recursos naturales, entre ellos minas de oro (como la de Tulawaka) y reservas de gas natural en el delta del Rufiji.
Principalmente Tanzania produce: café, algodón, sisal, té y diamantes.
La emisión de sellos postales, principalmente destinado al coleccionismo, es también una importante fuente de ingreso para su economía.
Las organizaciones financieras internacionales han prestado durante muchos años fondos para rehabilitar la deteriorada red de infraestructuras tanzana, no obstante esto se convirtió en un problema al tener que devolver los préstamos más los intereses. Esta situación se solucionó el 5 de enero de 2006, cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo condonaron la deuda a 19 países (entre ellos Tanzania) por ser los países más pobres y endeudados del mundo (PPME).[1] Esta decisión fue tomada a partir de una propuesta que hizo el Reino Unido en la conferencia del G8 en Gleneagles, Escocia.
Demografía [editar]
Evolución demográfica entre 1961 y 2003 según la FAO. Población en millones de habitantes.
Niños tanzanos.
Hay 120 grupos de origen bantú que reúnen a la mayoría de la población y no hay rivalidades entre los grupos. Se habla suajili e inglés. Una cuarta parte de la población vive en ciudades. Alfabetismo del 78,2% y alto nivel de deserción en la secundaria. Primaria gratuita. El 66% cuenta con servicios de salud.
Población: 39.384.223
Nota: estimación para este país toma en cuenta los efectos de mortalidad excesiva debida al SIDA (estimado, a julio de 2007).
Pirámide de edad
De 0 a 14 años: 43,9% (h. 6.536.911, m. 6.576.752). De 15 a 64 años: 53,3% (h. 7.360.370, m. 7.739.500). Más de 65 años: 2,8% (h. 396.128, m. 448.809).
Crecimiento de la población: 2,0%
Tasa de natalidad: 35,95 nac./1.000 pers. Tasa de mortalidad: 13,36 fallec./1.000 pers. Tasa de inmigración neta: –1,68 emigrantes/1.000 pers. Nota: el número total de refugiados de Ruanda y Burundi en Tanzania es de unos 750.000. Tasa de mortalidad infantil: 71,6 fallec./1.000 nacidos vivos. Tasa de fertilidad: 4,77 niños nacidos por mujer.
Porcentajes hombres/mujeres
Al nacer: 1,03 hombres/mujeres. Más de 65 años: 0,79 hombres/mujeres. Todas las edades: 0,98 hombres/mujeres.
Esperanza de vida
Esperanza de vida del total de la población: 50,71 años. Hombres: 49,41 años. Mujeres: 52,04 años.
Divisiones étnicas
Un 99% son nativos africanos (95% bantúes, hay más de 100 tribus); 1% son asiáticos (260.000), europeos (20.000) y árabes (70.000). En Zanzíbar: árabes, mezcla de árabes y nativos africanos.
Religiones
Cristianos 45%, musulmanes 35%, religiones indígenas 20%. En Zanzíbar: los musulmanes son más del 99%.
Idiomas
En Tanzania hay 127 idiomas. El 90% de la población habla una lengua bantú; además se hablan lenguas nilóticas, lenguas cusitas y principalmente en Zanzíbar el árabe. De iure no hay un idioma oficial, pero el suajili es el idioma nacional, que se usa como lengua franca y lengua administrativa, y por eso se puede considerar idioma oficial de facto. Durante la era colonial el inglés se usaba como lengua administrativa, pero ahora ya no se usa en la administración pública, en el parlamento o en el gobierno,[2] y por eso no es idioma oficial genuino. Así Tanzania es uno de los pocos países africanos en los que un idioma vernáculo cobró importancia frente al idioma colonial. Pero el inglés todavía se usa en los tribunales más altos,[2] y por eso se puede considerar idioma oficial en sentido lato.
Según la política lingüística oficial de Tanzania, como se promulgó en 1984, el suajili es el idioma del sector social y político, de la educación primaria y de la educación de la personas adultas; el inglés es prevido para la educación secundaria y universitaria, para los tribunales más altos y para la tecnología.[2] Aunque el uso del inglés en Tanzania es promocionado por el gobierno británico con importes grandes,[2] el inglés fue reprimido poco a poco por la sociedad tanzana en las décadas pasadas. Por ejemplo en los años setenta los estudiantes tanzanos normalmente hablaban el inglés entre sí; ahora casi sólo hablan en suajili. Hasta en las clases de las escuelas secundarias y las universidades, donde oficialmente sólo el inglés es permitido, a veces se usa el suajili o una mezcla entre suajili e inglés.
Nota: el suajili es la lengua materna de los bantúes que viven en Zanzíbar y en las vecinas costas de Tanzania; aunque el suajili es bantú en su estructura y orígenes, su vocabulario responde a muchos idiomas. Como el inglés y el árabe, se ha convertido en la lengua franca del África central y oriental; el primer lenguaje de muchas personas es uno de los idiomas locales.
Alfabetismo
Leen y escriben con más de 15 años: suajili, inglés o árabe. De la población total: 78,2%. Hombres:85,9%. Mujeres:70,7%.
Evolución demográfica:[3]
1450-1700: son esclavizados unos 2,25 millones de nativos.[4]
1900: 4 millones.
1913: 5,9 millones.
1921: 4,2 millones.
1931: 5,3 millones.
1941: 5,6 millones.
1951: 8,5 millones.
1961: 10,6 millones.
1971: 13,6 millones.
1981: 19 millones.
1991: 27 millones.
2001: 36 millones.
Cultura [editar]
Artículo principal: Cultura de Tanzania
De los cien o más grupos tribales tanzanos, la mayoría son de origen bantú. La influencia árabe en las islas de Zanzíbar y Pemba se evidencia en sus gentes, mezcla de sirazíes (de procedencia iraní), árabes, comoerenses (originarios de las islas Comores) y bantú (la etnia predominante). La población asiática constituye una minoría importante, especialmente en los pueblos y las ciudades. Los europeos (descendientes o expatriados), conforman una minoría más reducida. La mayor parte de los habitantes que no corresponde a los bantú, pertenece a los masai (cuya lengua es el nilótico), y pueblan la zona noreste del país.
Los idiomas más hablados son el suajili y el inglés; el segundo es el más utilizado en el comercio. Igualmente, existe un gran número de lenguas tribales como el aasax que reflejan la diversidad étnica de la nación. Más allá de las grandes poblaciones, escasean los angloparlantes, a diferencia de Kenia. Se afirma que el suajili de Zanzíbar es mucho más puro que en otros lugares, y bastantes viajeros se dirigen a la isla para aprenderlo.[cita requerida]
La mayoría de la población profesa bien el cristianismo, bien el islamismo; el hinduismo lo practica una cuarta parte de sus habitantes. El grueso de los musulmanes se concentran a lo largo de la costa y en las islas. En comparación al islamismo, el cristianismo tardó mucho tiempo en dejar huella, e incluso entonces (durante el siglo XIX) únicamente lo practicaban diversas tribus del interior. En la actualidad, permanecen numerosos clanes que no siguen ninguna de las principales religiones y que veneran al antiguo espíritu de su culto. Los masái creen en el dios Engai y en su mesías Kindong_oi, progenitor de los sacerdotes de su credo. En la actualidad, y según se afirma, no existe sesgo religioso en la administración civil y política del país.
La música y el baile tanzanos dominan gran parte de África oriental. De ritmo vigoroso y famoso por sus pegadizas letras, el son del suajili tanzano se mantiene vivo gracias al próspero mundo de las bandas musicales y la danza. Remmy Ongala constituye el nombre más conocido fuera del país. En Zanzíbar radica el corazón de la destacable tradición poética y musical conocida con el nombre de taraab. La diosa de este cautivador estilo, Siti Bint Saad, fue la primera cantante africana que realizó grabaciones ya en el año 1928.
No existe una diferencia apreciable entre la comida keniata y la tanzana, lo que podría considerarse una noticia negativa para los gastrónomos. Al igual que en Kenia, el choma (carne a la parrilla), se ha extendido por doquier, especialmente en restaurantes con servicio de bar. Sin embargo, la costa, junto a las islas de Zanzíbar y Pemba, ofrece una selección decente de platos tradicionales suajili basados en el marisco. La bebida nacional es la cerveza Safari Lager, y el licor local puede definirse como un brebaje letal de ron blanco: el konyagi.
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